ところが、穴が開いてしまったみたいでタンクの補修跡（中古購入時からついてた）のところからガソリンが漏れてきました…。穴はそこまでひどくなく、最大で直径２ミリ程度、４～５個が３センチの範囲内にあるといった感じです。 銀ロウは１ｍｍ位の径です。フラックスはこのロウ棒専用で購入しました。 同じ物をアーク溶接したものに比べてどの程度の 又溶接後に漏れを確認するのは高圧のエヤーで確認しますから漏れについては心配ないですが、一般的には蝋付け（ロウヅケ）をします。 早速色々見てみたんですが、ガソリンタンクの内部に劣化したガソリンがガム状になって沈殿してます！！えぇ、とてもガソリンの匂いではありませんね、タンク内部は・・・。 なお、現在は自分の大型バイクの修理は（外車）していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります（今のところ大きいトラブルはないけど）簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。, 焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。 又４ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります（カブのエンジンで知人の場合そうなりました）なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります（時にはヘッドの交換まで）この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います（返って高く付くかも） ・はんだが乗りやすくなるとのことだったので、ポンチでたたいて穴をくぼませた。 この部分はどうにでも為ります、金額次第・・・ 面接合にする場合が多いと思います。 結果、はんだでうまく塞がりました。（漏れチェックＯＫでした） メカニックはそれが一番頭に来ます。 パテも考えましたが、ガソリンということでちょっと不安でした。 それでもサビを呼んでしまうでしょうが、基本的にタンクは錆びたら寿命だと思ってください。 はんだのフチが地肌とツライチになるようにできればいいと思っているのですが、フチは丸まって？しまいがちです。 一応詳細も報告しておきますと、 はんだは溶けやすくなったが、間接的に（母材を熱した熱で）溶かすのは難しいし、つきにくくまだイモはんだ状態。ポケトーチ併用でも変わらず。 でよろしいでしょうか。 そこでヤニ入りはんだで板金は向いてないとの情報を見たので、ヤニなしはんだ+フラックスのセットを購入。 いつもは１分ぐらいでアイドリングが安定してくるのですが、なかなか安定しないので、よく見たら燃料タンク（座席寄りの溶接部分）から燃料がぽたぽたと漏れていました。 ジャブジャブ念入りにゆすいで大丈夫ですよ。 結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。 よろしくお願いします。, お世話になります。 何かうまくふさぐコツのようなものなどあればぜひ教えていただきたいです。 ただしこの場合、通常錆取り剤は繰り返し汚れるまで何度でも使えますが一回で駄目になります。, エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか？また自分で直せないものなのでしょうか？ そこでヤニ入りはんだで板金は向いてないとの情報を見たので、ヤニなしはんだ+フラックスのセットを購入。 いつもはカブで通勤するのですが、たまにはレブルに乗ろうとエンジンをかけました。 最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」 お世話になります。前回タンク内のサビ取りの質問をして、おかげさまで無事サビをとることができました。ところが、穴が開いてしまったみたいでタンクの補修跡（中古購入時からついてた）のところからガソリンが漏れてきました…。穴はそ 処理液を抜く→タンク内を水で洗い流す→２０倍のリンス液ですすぐ→乾いたらガソリンですすぐ 材料よりも融点の低い金属を接着剤として使う接合法をロウ付けといいます。 もっとも走行中に多少漏れたからすぐに火が付くとは限らないけど・・・ まず使っていたのが６０Ｗの古いコテだったので１００Ｗのものを購入。同時にポケトーチ購入。 何か硬い物が当たった跡と、少々ですが元々錆びもあった様で、溶接が若干浮いていました。 と、言うことで理由はわかった貰えると思いますが腕の有る溶接職人だとタンクの溶接くらいしますが、上記の理由から一般的には断られます。 このやり方で４年たちますが錆は発生していません！, 先日バイクを譲り受けまして・・・。 エポキシ系パテでコックを包み込んでも前処理が不十分で接着不良を起こすと漏れが止まらないだけでなく部品の交換時に苦労する羽目になります。 ネットで調べたところ、はんだでふさぐのがよさそうだったのでチャレンジしているのですが、うまくいきません。 その気になれば作業自体はしますよ（何度もしています）ただし私も他所の鉄工所などで断られて泣き疲れた結果で溶接をしました（経験が有れば出来ます）しかし、大抵は穴だらけになって新品買うよりも工賃の方が高く付きます（色塗りや錆止めまですると）もちろん外観上解りますがそんなに汚い仕上がりにはしません（その為高価な工賃に為る） はんだは溶けやすくなったが、間接的に（母材を熱した熱で）溶かすのは難しいし、つきにくくまだイモはんだ状態。ポケトーチ併用でも変わらず。 どの程度の強度かは、使うロウ棒のパッケージに書いてあると思いますので、それを見てください。 中古で購入した安いバイクですが、私がオーナーの時に私の不注意からその生涯を終わらせるのは忍びなく、買い替えも意識していましたが助けてやりたい気持ちです。 約１６倍にうすめ、日向や温度が高い屋根裏に置いています。現時点で４８時間たちました。コック穴から覗いたところだいぶとれているようです。 また、ガソリンが少量残った状態と言うのは空気と程よく混合されているため、最も発火しやすい状態です。 よろしくお願いします。, 「電気 ライター」に関するQ&A： シガーライターから電気を使うと燃費が悪くなる？, ご回答ありがとうございます。 こんな事書いている私はカブなどのタンクの溶接もしていますが、一般的にはガソリンタンクの溶接はして貰えないと思ってください、私も若い頃に一度鉄工所でＣＬ５０の初期型のタンクを溶接して貰って（その場所を探すまでが大変でした）その後他人が出来る物は私にも出来ると溶接など勉強して出来るように為っただけで、本心はしたくないです。 やったこととしては、 従って当時はお客さんに理由を告げて手に入らない（アメリカ国内でしか当時手に入らないタンクでした）ＡＴＣ３輪バギーのタンクを溶接しました（もう１０年以上前ですが今でも漏れは有りません）この時も元々知人でしたから実施しただけで、一見さんだと一言で断ります。 まず使っていたのが６０Ｗの古いコテだったので１００Ｗのものを購入。同時にポケトーチ購入。 ・補修部分にはんだごてを当てて温め、穴をふさぐようにはんだをつける フラックスを塗り、ポケトーチで母材を熱しながら作業すると母材に当てただけではんだが溶けてくれた。フチも丸まらず、以前よりも母材にピッタリとついています。 そのような場合にはロウ付けで直します。 趣味と実益を兼ねて自分で修理していますが、ガソリンタンクの 実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。 そこでヤニ入りはんだで板金は向いてないとの情報を見たので、ヤニなしはんだ+フラックスのセットを購入。 悪い噂はすぐに広まるからね。 材質はわかりませんが、樹脂のタンクです。, シリコンコーキングはガソリンには使えません。 相手がガソリンの場合は一時的にしか持たないですし、そんな危険なことをするくらいなら最初から新品交換など選んだ方が安くできます。 中古で購入した安いバイクですが、私がオーナーの時に私の不...続きを読む, タンクの鉄板は薄く、かつ錆びているのですから溶接は困難。無理と思ったほうが良いです。 先日のMotoFes(記事)でXV250ビラーゴ乗りの友人F氏に会ったのですが、久々にビラーゴを見ると錆だらけでビックリ！車買ってからあまりバイクに乗らなくなったようで絶賛青空駐車で放置していたらこうなってしまったそうな。 「ピカピカになるからこのビラーゴを磨かせてくれ！ 早くしないと錆びそうですが、時間的にどのくらい猶予があるのかわかりません。 エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか？またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。 その理由は危険性よりも高価な工賃貰うのに（新品買うよりも高く付く場合も有ります）どうしても新品よりは汚くなります。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/motormagazine/10325.html 錆びた鉄は融点が下がるので、火を当てるとボロボロと溶けてゆきます。 又実際に経験したことのない職人だと怖がってしないと思います（特にガスを使いますから）残ガスで危険なタンクにバーナーの火を持って行きます。 前回タンク内のサビ取りの質問をして、おかげさまで無事サビをとることができました。 いずれにしても燃料漏れは事故につながりますので、応急処置以外でパテの使用はおすすめできません。, 一般用銀ロウ（７５０℃溶融）とフラックスを購入して一般にガスコンロに使用するボンベとトーチで鉄材を赤くなるまで熱して銀ロウをフラックスに付けて溶かしたのですが銀ロウは溶けましたが溶接になりません。こんな単純では溶接は出来ないものでしょうか？ 数千円でまたやってもらえるかもしれません。 燃料コックからの漏れとのことですが、コック本体でしょうか？それともタンクとの接続部分でしょうか？ 材料よりも融点の低い金属を接着剤と...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 皆さんにご質問なんですが、このようにタール状になったガソリンタンク内部のガソリンを取り除く方法をご存知ではないでしょうか？ここの知恵袋を見ていて、錆落としの方法はわかったのですが、劣化ガソリンの除去の仕方がよくわからないので質問させていただきます。よろしくお願いします。, 経験上、錆取り剤で腐ったガソリン？も取れます。 強度を得られますか？ 他に穴がある可能性、完全否定はしませんが、とりあえず明らかな補修跡があるのはここだけで、他には漏れもないのでよしとしておきます…。, ご回答ありがとうございます。 そこでヤニ入りはんだで板金は向いてないとの情報を見たので、ヤニなしはんだ+フラックスのセットを購入。 どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む, 今バイクの修理をしています。 ちょっと古い機種ですが できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。, 焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。 結果、はんだでうまく塞がりました。（漏れチェックＯＫでした） コック本体ならコックを交換するべきでしょう。 ですがいきなり錆取り剤を入れるともったいないので、まずは水（お湯の方が良い）で中身を洗います。 一応詳細も報告しておきますと、 結果、はんだでうまく塞がりました。（漏れチェックＯＫでした） 接続部からの漏れで、接続がねじ込み式ならシーリング材（シールテープ、液状ガスケットなど）をまき直して止まる場合があります。 タンク内は現在ほとんど空で、入っていてもヤクルトぐらいです。 結果はＯＫでしたが、１００Ｗのコテでも母材を熱した熱ではんだを溶かすことはできず、コテだけで（ポケトーチなしで）可能なのか？という疑問は残りました。, 「酸化銀 加熱」に関するQ&A： アルミ・硬ロウを使ってのロウ付け方法の”コツ”, モンキーのタンクの内側で、車体に引っ掛ける部分からガソリンが漏れてしまっています。サビがひどく、年式は古いです。原因は事故の衝撃です。それから二年間動かしていません。
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