ふいてスプレー後にクリアー塗装とコンパウンドで艶出しもしたいと思っています。 最後は砥ぎ出しでしあげたかったので。 昨日ガンプラを塗装してみたくて、タミヤカラーと筆を買いに行って来ました。 こんなページも発見しました。 強制乾燥すれば１日ということも可能ではありますが、付きっきりで観察してないと模型が熱で溶けちゃいます（最悪、火事になります）から、方法は教えられないです。, プラモデルのデカール保護の方法で教えてください。 模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。 ゆず肌ぎみ＆デカールに一部クラックができましたけど。 タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。, ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。 カーモデルを製作中です。ボディ塗装をしてかるくクリアーを吹いてデカールを貼りました。ボンネット部分に塗り分け部分があるのでマスキングをして、次の日にラッカースプレーを吹いたのですが、見事に失敗。マスキングの下に塗料がまわ の順...続きを読む, 塗装の工程について教えてください。 では、究極の方法（一例です）を伝授しましょう！（ちょっと長くなります。） のするヤツです。 という手順になると思います。, 回覧ありがとうございます！ 研ぎ出しが思うようにいかず難儀しております。 の順で、ラッカー系の上からアクリル系やエナメル系の塗料を塗っても下に塗った色が溶け出したりして混ざったりしません。 ペーパーの１５００、２０００の後に研ぎ出しクロスの３０００。 因みにデザインナイフは持ってません。, 色んな方法がありますが、まず、残しておくべき塗装部分をマスキング（マスキングテープと言うのが市販されています）します。曲線や曲面は貼りづらいですが、テープを細切りにして馴染ませて行けばうまく行きます。 Copyright© コンパウンドで磨いている時は ペーパーの１５００、２０００の後に研ぎ出しクロスの３０００。 カーモデルはあまり作りませんが、飛行機モデルは40年以上作り続けている中年モデラーです。 失敗したとしても、その失敗を繰り返さないことが大切。 溶剤はそれぞれ専用のスポイトを作ったり、塗装する前には必ず部屋の掃除を徹底する。紫外線や 温湿度にも気を配るなど、偏に塗装といってもその裏側にこそ重要なことが有り、失敗することで ・2000番のやすりでやすりがけ ＞そもそも、筆塗りでデカールの上だけに塗るようなことは危険で、無理なことなんでしょうか。 やはりデカールの経年劣化が避けられません。 ＡＥ９２きれいに仕上がってますね。 灯油臭 クリアーはMr.スーパークリアを缶スプレーです。 エアコンでもあればモアベターですけど。 ラッカー系＞アクリル系＞エナメル系 さっそく塗ってみたのですが、やっぱりはみ出てしまいます。 ありがとうございました。, 世の中の成功している男性には様々な共通点がありますが、実はそんな夫を影で支える妻にも共通点があります。今回は、内助の功で夫を輝かせたいと願う３人の女性たちが集まり、その具体策についての座談会を開催しました。, 子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか？ ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液（クレオス）に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか？ 仕上げにクリアー塗装をして「研ぎ出し」などをするのが最も効果的のようですが、 とにかくだめもとでヤスッてみます。 クリアは一週間以上は乾燥させましたので問題なかったと思います。 プラモデルの塗装での重要なポイントは、「下地の処理」「塗料の濃度」「塗装の日の湿度」の3つです。ガンプラ作品のザクを参考に、詳しくご説明します。 このあと、タミヤカラーのクリアーを吹いて2000番のやすりでやすりがけをしてコンパウンドで艶出しを行う予定です。 特にF1模型が好きでタミヤの1/20シリーズを時々作成するのですが、 横から失礼します。 タミヤのコンパウンド粗目、細目、仕上げ目まで行いました。 いろいろと試されてみれば、自分に合った塗料や塗装方法が身に付きますし、気がついたらこの３種類の塗料を使いこなされていると思いますので、先ずは楽しんで塗装してみてください。 がするヤツです。（Mrカラーが代表的ですね） つまりエアブラシなどの道具類は一切持っていません。 こちらで過去の質問も拝見してみたのですが、今ひとつはっきり分かりません。 シンナー臭 研ぎ出しが思うようにいかず難儀しております。 はみ出した塗料が少量なら、爪楊枝でそぎ落とす感じで、ゴリゴリすれば塗料を落とせます。その時、爪楊枝に使った塗料と同じ系統の薄め液を塗布して使用すれば若干作業も捗ります。（注：エナメルシンナーは絶対に使用しないで下さい。透明部分が白く濁ってしまい、修復不可能になります。） 子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか？ ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液（クレオス）に浸 クリアーを筆塗りすることは可能でしょうか。それだけでも保護の効果はあるのでしょうか。 はみ出した塗料が少量なら、爪楊枝でそぎ落とす感じで、ゴリゴリすれば塗料を落とせます。その時、爪楊枝に使った塗料と同じ系統の薄め液を塗布して使用すれば若干作業も捗ります。（注：エナメルシンナーは絶対に使用しないで下さい。透明部分が白く...続きを読む, プラモに、プラモ用サーフェイサーなら、半日は置きたいところです。プラモ用塗料は、プラを多少溶かす事によって食いつきますが。乾燥にもその分時間がかかります。 エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。 プラモデルの塗装を失敗しないために気を付けるポイント. プラモデルの塗装で失敗しないコツ. ボディにカラースプレーを塗っただけですが、今回はサーフェイサーも ラッカー系＞アクリル系＞エナメル系 このあと、タミヤカラーのクリアーを吹いて2000番のやすりでやすりがけをしてコンパウンドで艶出しを...続きを読む, ＞タミヤカラーのクリアーを吹いて2000番のやすりでやすりがけをしてコンパウンドで艶出しを行う予定です。 筆は面相筆5/0位がいいでしょうね。（筆は良いのを買って下さい。）それに溶剤(シンナー）を含ませ、上で準備した乾燥塗料をその筆でなぞり塗料を溶かします。（溶けない場合は溶剤を直接乾燥した塗料に数滴落とします。）その状態で塗装を行ないます。一定方向（塗装面に対し斜めになるように）に素早く同じテンポで塗って行きます。（下地が見えても大丈夫です。）これを何度も繰り返し、一通り塗り終わったら次は先程と逆方向に同じように塗装します。これを繰り返す事で、ムラのない綺麗な塗装面を得られます。面相筆で広い面を塗れるの？と思われるかもしれませんが、要は慣れと、コツを掴む事です。この方法をもっと詳しくお知りになりたいのでしたら、隔月間誌の”スケールアヴィエーション”と言う雑誌のバックナンバーに図解入りで解説されていますので、機会があれば参考にして下さい。（飛行機プラモの専門誌ですが、各偶数月の中旬に発売されます。定価は1,380円となっています。）白などの隠蔽力の少ない塗料でもこの方法だと素材の色も消えてくれます。箱の塗料はあとあと使えますので、捨てないように！（塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。） 塗膜の強さについても、やはり アクリル系 アドバイスいただけたら幸いです。, アオシマの痛車を作成しています。 ご自身の技術に合わせてクリアを薄めてください、そして重ね塗りをしましょう のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。 飛行機キットにもキャノピー（風防）の透明パーツの窓枠塗装があり、昔の日本機（零戦などの大戦機）は窓枠の多さに苦労させられ、失敗することもしばしばです。 エナメル系 えっ？そんな簡単な違いなのでしょうか？ エナメル系の塗料と溶剤は、 黄色のFD(RX-7)のプラモデルを作っていたのですが、後半に差し掛かったところで、窓枠塗装をしておりました。つや消し黒で筆塗りをしていたのですが、マスキングが甘かったせいか、はみ出てしまいました。少量の被害のところもあれば、少し大きいところもあります。このような場合、どのように修正すれば良いでしょうか？？
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